Senderismo en las Villuercas Ibores y Jara

Ruta al Acueducto de las Herrerías. Campillo de Deleitosa.

 

  Cuando el amigo Jaime, Circaetus, me invitó a explorar un territorio desconocido hasta la fecha no podía imaginar ni de lejos lo que se nos encontraríamos. Iban a ir por Campillo de Deleitosa, a ver unas herrerías que le habían comentado. No pude asistir por compromisos previos, pero por la noche me asome a la web de Jaime para ver las fotos de la excursión.

Se adentraron en un valle muy profundo hasta una garganta que llevaba mucha agua. El paisaje de rivera muy bonito y singular, pero enseguida las imágenes mostraron una presa de sólida construcción e inmediatamente los senderistas paseaban por un canal de agua de metro y medio de alto por otro tanto de ancho.

El acueducto seguía y seguía ante el asombro que se iba haciendo mella en mí. Parecía que no acaba nunca, sujeto en una pared casi vertical y salvando las torrenteras con sólidos puentes.

Cuando llegaron al lugar de la Herrería y vi el panorama no pude mas que coger el móvil para pedir explicaciones: donde está esto? como puede ser que pudiera haber pasado desapercibido? Las explicaciones de Jaime ahondaban más todavía en la fascinación que provocaba el lugar.

Rápidamente echamos un vistazo al Sigpac y nos dimos cuenta que se apreciaba perfectamente en la foto satélite todo el recorrido del acueducto. Aproximadamente cinco kilómetros. En los mapas topográficos también está señalado.

No tardamos en planificar un día de ruta por la zona. Quedamos en Campillo de Deleitosa gentes de Logrosán, Berzocana, Alía, Guadalupe, Navezuelas…

Sobre las 10 de la mañana se reunío el personal y tras apretujarnos en pocos vehículos, ya que debemos dejar en el pueblo algunos para volver luego, nos dirigimos a una pista que está casi en la cima de la sierra del puerto de Delitosa.

Es la última pista que hay a la izquierda antes de cambiar la vertiente, a unos tres kiómetros del pueblo.

 

Dejamos los coches y empezamos a andar por el camino del Robledillo, que va descendiendo suavemente por la umbría de la Sierra de Juncaldilla.

A medida que nos adentramos en el valle el ecosistema se vuelve rabiosamente autóctono. De restos de eucaliptos y pinos pasamos al bosque cerrado de encina, madroños y alcornoques principalmente.

En la primera parte y con los riscos cerca se fácil visualizar las bandadas de buitres que dominan las alturas. Al fondo estará casi siempre presente la Cueva de Juan Candilla. Es una espectacular gruta donde hay pinturas rupestres y que ha servido de escondite la los guerrilleros de todos los tiempos.

También veremos trozos del acueducto serpenteando por los pliegues del terreno. Otros tres kilómetros de dulce paseo hasta que en las proximidades de la garganta buscamos un atajo que nos lleva directamente a la presa.

El emplazamiento está  bien elegido: a escasos metros ya se han unido las Gargantas de los Batanes, el Colmenar, el Canchar, los Torneros. Todas estas vienen a confluir en muy corto espacio.

Entre todos estos cursos se forma la Garganta Descuernacabras, que va a desembocar en el río Tajo, cerca de Valdecañas de Tajo. En la época de lluvias el estruendo de las aguas debe ser importante en los estrechos que se forman en los laberintos de montañas en que se convierte el terreno.

El muro de la presa tiene un corte trapezoidal, de unos dos metros de ancho en la parte superior y mas de cuatro en la base. La altura es difícil determinar, debe ser unos cinco metros aproximadamente. Está construida en pizarra y cuarcita pegado con un potente mortero bastardo: arena y cal que conforman un cemento muy resistente. Hacia la mitad de la presa hay un aliviadero regulable para desaguar o nivelar el caudal de la balsa.

El sitio es de una belleza extrema; fuera de la rutas convencionales y con el pequeño lago asegurando agua y humedad se ha conservado un entorno natural en el que se reúnen un montón de especies animales y vegetales de alto valor ecológico.

Por la parte de la derecha discurre el acueducto. Al principio casi tapado por el manto vegetal, pero a poco que andemos, por las paredes primero, la vía se va limpiando hasta aparecer como un cajón en óptimas condiciones para la circulación. Metro y medio de alto y otro tanto de ancho de media; pues hay lugares donde la anchura llega a ser de dos metros y otras que se estrecha levemente.

Según vamos haciendo pasos la obra empieza a tomar altura con respecto al río y esa perspectiva nos empieza a dar un idea de la magnitud de la construcción, que se tiene que hacer fuerte para sujetarse en el gran desnivel.

De momento el valle es muy cerrado y nos llama la atención la espesa flora de la rivera. Loros, acebos y alisos compiten en la orilla y los restos de nutrias son visibles. También los peces que todavía hay en esta parte.

Enseguida apreciamos a consistencia del conjunto; los muros no son excesivamente gruesos aunque bien construidos y pegados con un mortero bastardo muy rico en cal. Los contrafuertes ayudan a sujetar las curvas y los tramos mas delicados.

  Tan importante como el acueducto en sí o quizás lo determinante para su estado de conservación es la cimentación que lo sustenta. Una obra de ingeniería sólo al alcance de unos pocos. Hay sitios donde hay una pared de mas de dos metros que apuntala el trazado. En ocasiones se incorporan torrenteras y arroyos  que aumentan caudales.

Especial cuidado tuvieron con el remate superior de las paredes. Realizado en su mayor parte con grandes lanchas mas anchas que la pared, suponen un tejadillo que la salva de humedades.

Pero lo realmente impresionante es cuando el acueducto llega al lugar de las Herrerías. Un ramal baja hasta un centro industrial minero en cuyo núcleo, un molino haría el trabajo grueso de la explotación.

hay otros restos alrededor y todavía se ven mocos de fragua y otros vestigios de la actividad.

También quedan tuberías, edificios e industria de quien fue el último mecenas del canal. Don Eusebio Gonzalez lo utilizó en la decada de los sesenta y setenta como salto de agua para producir electricidad. Tenía dos, uno aquí y otro unos kilómetros mas abajo.

Debió ser un modelo industrial muy antiguo y que en las Villuercas se repite en idénticas estructuras en la Herrería de Castañar de Ibor, donde nos encontramos un edificio exactamente igual a este, aquel  con un acueducto, que en sus primeras investigaciones sobre el terreno y fotografía aérea debe de tener mas de dos kilómetros.

Sobre el origen de todo esto no hay estudios ni teorías, pero todas las referencias históricas atribuyen su origen a las centurias anteriores. Personalmente creo que solo en la época romana sería posible una construcción de este calibre.

La herrería es un obra importante, pero lo verdaderamente monumental llegará después de seguir andando unos cientos de metros mas: es el gran muro, que en su punto central debe tener casi siete metros de altura.

Sustenta treinta arcos que a su vez sostienen las paredes del acueducto. Todo es de piedra menos el remate superior de la conducción que lo hace en ladrillo. Resume la grandiosidad de esta obra, la perfección de su diseño y la maestría de su ejecución. Impresionante.

Ya llevábamos mas de dos kilómetros de acueducto y todavía nos quedaba otro tanto para disfrutar y deleitarnos con cada detalle constructivo que ahondaba mas en las sorpresas y los interrogantes que iban apareciendo.

Había veces que doblábamos una curva y ante nosotros aparecían cientos de metros mas que se agarraban a la sierra faldeando por un mismo nivel.

Desde las Herrerías empezamos a otear restos de actividad minera en la pared de enfrente. Montones de tierra a modo de escombreras anuncian la ubicación de la boca o los lavaderos.

Otras casinas y los caminos completan el conjunto. De hecho este valle debe ser de los mas mineros ya que la toponimia de lugar no dejan de evocar esta actividad: Cerro de las Minas, Las Minillas, Herrería, Torneros, Cerro Calero…

Llegamos al final donde está el otro salto de agua.

Desde aquí poco mas de kilómetro y medio para llegar al pueblo. Primero  hay que coger aire y subir el monte de manera directa.

Cuando lleguemos a la cima encontraremos los caminos que nos devuelven a Campillo de Deleitosa, donde tendremos la oportunidad de conocer a los pocos habitantes que quedan en este perdido rincón de las Villuercas.

  Galerías de Fotos

• Fotos de primero de Junio
• Primera Excursión Jaime
• Fotos de Jaime Cerezo. Circaetus
• Herrería de Castañar de Ibor

Turismo en las Villuerca, Ibores y Jara

Rutas en Automóvil: Los Montes Viejos

Berzocana - Garciaz - Aldeacentenera -

Línea Verde

Distancia:

55 kilómetros.

Tiempo Medio:

70 minutos sin paradas.

Dificultad:

Baja

Los territorios mas desconocidos de las Villuercas se encuentran entre el triángulo que forman Berzocana, Garicaz y Aldeacentenera.

Todo es monte de encinas y jaras, una manta verde muchas veces impenetrable y otras adehesado para la ganaderia. La tierra, de naturaleza pizarrosa está muy quebrada, sucediéndose uno tras otro, una interminable lista de valles y ríos.

Los valles están orientados al norte por lo que la zona es sumamente húmeda y la actividad de la naturaleza es frenética. Cabra y ovejas merinas pasta la fresca hiebra junto a alguna vaca retinta casi todo el año. Los pastos permanecen verdes hasta bien entrado el verano.

Desde Berzocana se coge la carretera que va hacia la Aldea y Garciáz, a pocos kilómetros pasamos por el estrecho puente de las Mohedas, posiblemente de origen romano y reconstruido en la edad media.

Cruzando el río Berzocana entramos en esta sucesión de valles, primero el de la Hoyuela, donde está el cruce que debemos tomar en dirección Garciaz. Luego, en lo alto de la loma tenemos el lugar del Castrejón, con restos de un viejo castro de amplio recinto amurallado y dos fosos de defensa.

Un poco mas adelante están las tumbas visigodas de Miguel Pérez las que llamarán nuestra atención. Excavadas en la roca y muchas con la tapa que las cubría en sus inmediaciones. El siguiente puente está cerca, es el del arroyo de los Valvellíos, desde donde inciaremos una importante ascensión que nos dará vista al pueblo. Desde aquí, también se coge la cuerda que nos lleva al Castro de Valdeagudo, donde también existiera una pequeña aldea en el medievo.

En Garciaz nos llama la atención un pueblo antiguo que conserva muchos rastros de su cultura. En la iglesia, en sus calles, en sus puertas y piedras vemos restos romanos, medievales... En las afueras el viejo puente y las ruinas del convento puenden hacernos pasar un buen rato.

La nueva carretera que va a la Aldea es como un cómodo tobogán que nos acerca a esta bien remozada villa. Las viviendas son en su mayoría las de toda la vida. Fuertes paredes de piedra y techos de bóveda de ladrillo conforman robustas construcciones que aguantan los tiempos. Recientemente se han pintando con variados colores, casi todas con muy buen busto, acompañando la decidida apuesta turística que se realiza desde las insttituciones.

La ruta se completa voviendo hacia Garciaz unos cinco kilómetros, hasta un cruze que nos lleva directamente a Berzocana. Esta vez recorremos los valles un poco mas abajo.

Con un paraje similar, pero un poco mas amabre y pasando entre extensivas ganaderías de cabras y la pura oveja merina. El revoloteo de las aves, muchas rapaces y buitres. Enseguida llegamos al cruce que antes tomamos a Garciaz.

Llegando a Berzocana tienes unas vistas preciosa, entre los montes cercanos y los riscos que se van acercando mientras llegas al pueblo. Los ríos presentan otra estampa igualmente bella y atractiva.

Galería de Fotos

• www.berzocana.net
• Dehesas Altas de Berzocana
• Riscos y Montes
• Ovejas Merinas en la Dehesa
• Valvellíos de Berzocana
• Aldeacentenera y su Ejido
• De Berzocana a Aldeacentenera
• Aldeacentenera es color

Senderismo por las Villuercas, Ibores y Jara

Ruta de Isabel la Católica.
Cañamero a Guadalupe

EL CASTAÑO ABUELO
Hito principal en el camino
fue refugio de reyes o pastores
de peregrinos, santos y bandidos
que a todos dio cobijo por igual
y alguno le usó con desatino.
Mojón vivo en plena linde de nada
pues juntos son rol a bordo del velero
cambiando aguas, compartiendo vientos
bajo la cota patria de los siete valles
Olcades del Tajo o del Guadiana.
El abuelo milenario tiene un nieto
tan viejo como su misma ancianidad
sumada en la vetustez de los castaños
supervivientes de las tiñas del lugar.

Cañamero es punto de partida en esta ruta caminera y guadalupense de dos leguas largas, arte rupestre, un asesinato alevoso, pastores sabios en el camino, el agua corriendo, antiguos cerezales asilvestrados, un castaño milenario con su nieto, el pico Villuercas coronando, la fuente La Gaita y la ermita de Santa Catalina como antesala de Guadalupe.

Antes de partir es de menester avituallarse con el cuarcitoso y bien curado mosto cano-oscuro de Cañamero que buenas sequías solventa y engrase indiscutible es de rótulas camineras.

Subimos entre alisos y otras frondas a la vera del río Ruecas dejando a un lado la cueva de Álvarez y sus restos pictóricos sobre el charco La Nutria.

Lugar de evocaciones locales cuando este lugar de baño y solaz estival se llenaba de jóvenes con sangre bien templada pues sus frías y cristalinas aguas forjan el carácter duro de esta tierra. Sobre este lugar está la loma de los Castillejos y el Risco Viejo donde aún se huelen ruinosas defensas diluidas por el padre Cronos.

Recientemente se hizo un pantano y el sendero asciende hasta la cabecera de la Presa del Fresno en la cota 600 que iremos bordeando por la margen izquierda.

Un ancho carril va siguiendo río arriba a la vera del pantano con pequeños regatos confluyendo.

Este moderno embalse es edén de pesca deportiva y hasta ligeros veleros podrían surcar sus latitudes coloridas de primitiveces increíbles y olor a Naturaleza al través de monte bajo, dominado por el matorral de jaras chorreantes y olorosas, brezos diversos, pinares de repoblación junto al bosque mixto de robles y castaños.

El recorrido hasta Guadalupe discurre verticalmente entre los 598 de Cañamero y los 980 metros de altitud donde el Castaño Abuelo, para bajar al Guadalupejo en la cota 560 antes de subir a la Puebla 80 metros por encima del río.

Entre el arroyo de los Hilos y la garganta de las Pedrizas se aparta la veredaa la derecha junto a una fuente que nace allí mismo, seguiremos un pequeño cauce hasta subir a la Cruz de Andrada en la cota 690 que cuenta una tragedia de bandoleros: la desgraciada víctima venía de cobrar unas rentas de Guadalupe y caminaba hacia Trujillo cayendo en manos de sicario de vete a saber.

Pegando a la cruz el camino sigue hasta la fuente de la Levosilla (de la alevosía) dando vista al caserío donde tres hermanos regentan una explotación caprina, buenos guías circunstanciales que después de refrescarte los secares gargantiles te endilgarán sin Ayerro@ camino arriba hacia el melonar de los Frailes por los 800 metros de altitud, sobre la garganta de las Pedrizas y pasando un pedregal verde-rosa bajo la sierra del Águila.

Cuando se baja hasta rozar el regato se bifurca a la izquierda el paso de Sandingo por donde se introducía este personaje en la maleza para arrancar cepas de brezo.

A partir del collado del Ventosillo cambia la propiedad y aunque se sigue en aguas de las Pedrizas la finca se llama Silvadillo por otro regato que tiene hacía el río Guadalupejo, al fondo está el collado de la Quebrada.

Subimos entre viejos cerezos y robledales supervivientes del pino con una gran diversidad botánica y zoológica coloreando la Primavera.

La vertiente acaba con el término de Cañamero, al otro lado está Guadalupe y su primer hito biológico e histórico es el milenario Castaño Abuelo del que hablan las crónicas del

En el año 1353 definiendo lindes y mojones del ejido de Cañamero: A... e como da a la cabeza del Castaño...

Sobre la copa de este anciano anidaron águilas reales, vivían ardillas y enjambres de abejas a salvo del oso que entonces era rey de las Villuercas, en el roído tronco se refugiaron cazadores y pastores con sus cabras; el Abuelo dejó un Nieto de igual casta y sorprendentes dimensiones que vemos allí mismo.

Las aguas vierten bajo la artística ermita de Mirabel al río Guadalupejo. A la derecha del castaño sigue la senda faldeando el cerro Agudo que en el siglo XIV se llamaba Mojón de Valtravieso.

 

Vamos descendiendo sobre el valle de Guadalupe entre miles de variedades florales y numerosa micro fauna colorida que refresca la fuente La Gaita... el follaje del robledal a veces permite ver al fondo del Valle el restaurado palacio de Mirabel.

La senda baja girando el monte hasta la ermita de Santa Catalina (cota 700) y descanso antes de rematar el kilómetro que nos queda al río Guadalupejo o media hora corrida hasta la Puebla de Guadalupe subiendo por el viejo camino recientemente asfaltado, con fresca fuente antes de entrar a la Plaza por la calle de la Cruz (de término) en la encrucijada.

La excelente hostelería guadalupense sabrá premiar al peregrino con sabores increíbles que la tradición monacal de la Puebla supo descubrir entre la alquimia de unos y el poder de los otros.

Paz y Bien!.

 

 

• Fotografías
• Descripción en Espacio Natural
• Descrip. en Wikiloc

Trabajo realizado con motivo de la inauguración de la Ruta de Isabel la Católica en 1996

Texto: Alfonso Naharro i Riera
Dibujos: Chuty
Fotos: Miguel Urbina, Jaime Cerezo
Coordinación: Miguel Urbina

Senderismo en las Villuercas, Ibores y Jara

Ruta a las Cuevas de Cuesta Alta de Navezuelas.

 

El nombre ya resultaba un poco impresionante. Los amigos de Navezuelas la calificaban con un nivel medio de esfuerzo para una ruta de poco mas de tres kilómetros de ida y vuelta... y eso nos llamaba poderosamente la atención: en una gente preparada para lo mas duro de la batalla que dijeran que nos íbamos a esforzar un poco mosqueaba bastante.

Y no vimos defraudada esa impresión al comprobar el calibre del esfuerzo, la tensión y la profunda admiración de nuevo renovábamos al llegar a  las mismas entrañas de estas tierras.

 

 

 

Salimos del pueblo por el camino de Solana, asfaltado hasta el río, después de pasar el Almonte subimos la pista terrera.

Como a media ladera hay un lugar ideal para la ascensión, buscando la vía mas directa hasta el collado que la Sierra abre entre las dos alturas mayores.

Dejamos el coche y cerca de esa torrentera hay un camino que sube en zig zag por un castañar encantador.

Cuando el camino se acaba empieza lo mas duro de la ruta. En total vamos a subir doscientos metros en menos de medio kilómetro, ascendemos casi casi medio metro por paso y eso castiga mucho el cuerpo.

Acaba el castañar, y por la parte de la izquierda hay una vereda que se abre paso entre brezo y jaras, mucho mas suavemente. Pasamos por un par de casqueras y nos ponemos en el collado, por encima de los 1100 metros.

Damos vista al Valle de Santa Lucía con sus pantanos debajo nuestra y el castillo de Cabañas al final de la sierra. Es un espectáculo bonito, además de las sensaciones propias del esfuerzo, de la superación, se agolpan en nuestros sentidos los aromas de la montaña, sus sonidos, el roce de la tierra...

Un lento kilómetro tenemos hasta la cueva mas lejana, que visitaremos primero.  En este lugar la ruta se vuelve mas compleja, no por su tránsito, que será cómodo mayormente, sino por el laberinto de rocas que debemos sortear para llegar a las cuevas.

La ruta se vuelve rabiosamente salvaje y los abismos se tienden a nuestro paso, que retirado de los mismos no entraña peligro alguno. Es muy ameno por la cantidad de atractivos que nos rodean.

Tras pasar por estrecho se nos revela el gran agujero que vamos a visitar. A medida que nos acercamos contemplamos su descarada planta. Abierto a media altura de una gran pared vertical, se nos antoja un mirador excelente.

La escalada hay que realizarla con sumo cuidado y muy atentos a las explicaciones de los mas experimentados.

Es fácil subir y bajar, pero un descuido puede resultar fatal. Muchos metros de caída imponen mucho respeto y no hay lugar a despistes. Sólo hay un par de de sitios donde hay que extremar los cuidados. Cuando llegamos sentimos cierto alivio al superar el trance y nos encontramos en uno de lugares realmente especiales de este basto territorio de las Villuercas.

Hay otra pequeña cueva antes de coronar que tiene unos cuatro metros de profundidad y metro y medio de ancho, pero la superior es inmensa.

Tiene una abertura enorme y va decreciendo como en forma de flecha en sus siete metros de profundidad.

Presenta además, unas aberturas encima de la puerta que hacen de tragaluz casi desde el techo, son bastante grandes y dan al conjunto una solemnidad extraña.

En la entrada tiene manchas rojas que seguramente son pinturas rupestres, pero están muy deterioradas y son de difícil interpretación.

La cantidad de mosquitos que inundan las cuevas con los primeros calores veraniegos impidieron un estudio mas detenido de las mismas.

Así como de los muchos recovecos que tiene este espacio. Dejamos todos estos puntos de interés para futuras expediciones. Seguro que volveremos no tardando mucho.

Bajamos con un poco menos de tensión pero con los mismos cuidados para volver nuestros pasos hasta la cueva que dejamos de paso.

Parece que al volver corremos los mismo pasos, pero la vista es muy distinta, ahora tenemos el final de valle de Santa Lucía, el castillo de cabañas y el final del laberinto de los afluentes del Almonte.

Presenciamos la grandiosidad de estas tierras, con las enormes moles de cuarcita. Están como acostadas, en estratos pétreos que soldados unos a otros forman los típicos riscos de las Villuercas.

Llegamos a esta segunda gruta. Esta es mas grande. El acceso también es mas sencillo. Comparte un montón de características de su hermana casi gemela.

Se podría decir que es casi una vivienda, con apartados y estancias que se distribuyen en todas direcciones. El techo hay veces que se pierde en rachas que parecen no tienen fin.

En la puerta hay unos dibujos rayados como a tiza de ladrillo que parecen de graciosos. Uno simula un toro y otro un anconiforme. En la pared opuesta y un entrando un poco hay otras manchas, estas si parecen ser pinturas rupestres y unas letras negras que aunque modernas ya llevan muchos años puestas allí.

El trayecto de vuelta se hace mas corto, y la escalada inicial se convierte en un descenso de vértigo que acorta tiempo y esfuerzos.  

Galerías de Imágenes

• Álbum de Fotos
• Fotos de Jose de Navezuelas
• Fotos de Jaime Cerezo. Circaetus
• Fotos de Pedro Cano. El Viajante de Logrosán.

Senderismo en Berzocana

Ruta de la Cuevas de la Sierra

Distancia: 5 Km. 500 m.

• Tramo 1: Berzocana - Casa de la Sierra 1,5 kilómetros.
• Tramo 2 :Casa de la Sierra - Cueva de la Sábana: 600 metros
• Tramo 3: Cueva de la Sábana - Cueva de los Cabritos y Morales: 1Km
• Tramo 4: Cueva de los Morales - Jardín Botánico: 400m.
• Tramo 5: Jardín Botánico - Berzocana: 2 kilómetros.

Tiempo Medio:
Podemos optar entre dos posibilidades:

Opción Rápida:

• Tramo 1 en coche y el tramo 2,3 y 4 andando.
• : 10 minutos
• : 1 hora ida 15 minutos vuelta.

Opción senderismo 100%

• : 2.00 horas ida 1 hora vuelta.

Hay que añadir a estas previsiones el tiempo que paremos.

Dificultad:
Baja - Media

 

Es una ruta apta para todos los públicos dispuestos, en cualquier caso, siempre tendremos la opción 1 para acortar lo mas duro del trayecto .

Empieza en la Plaza de Berzocana. Si escogemos subir en coche saldremos por la carretera de Solana y nos desviaremos en la pista señalizada que sube a la Casa Rural de la Finca de la Sierra.

Es un trayecto en general accesible para todos los vehículos, aunque hay un par de repechos para ir muy despacio. Por lo demás, es un rato muy ameno y de buenas vistas.

Recomendamos subir andando desde el pueblo, por el camino que sube por la calle Carretas y que enfila la Casa Rural por el sitio mas recto.

Esto supone una buena pendiente desde el principio que tramo a tramo va pronunciándose un poco mas. Nos encontramos con la Cruz de los Santos, muy cerca del olivo donde aparecieron los restos de San Fulgencio y Santa Florentina.

Cruzamos la carretera de Solana y seguimos por un carril asfaltado que lleva a la estación depuradora de aguas y a la balsa.

Giramos hacia arriba por una cuesta empinada que ataja hasta otro carril que da al de la sierra otra vez hacia la izquierda. Damos con las mismas puertas de la Finca de la Sierra, un apretón mas y estamos en la casa.

Desde aquí la Ruta está señalada así que no tendremos muchos problemas para dar con nuestros objetivos. 

El camino sale hacia arriba entre una crecidita repoblación de alcornoques y madroños, olivares de altura y pedreras continuas. Llega directamente al Jardín Botánico de los Huertos de la Sierra. Antes nos vamos a encontrar con dos ramales que salen hacia la derecha.

Son de ida y vuelta: el primero lleva a la Cueva de la Sábana y el segundo a las Cueva de los Cabritos y la Cueva de los Morales, muy próximas.

La pista termina en el Jardín Botánico de los Huertos de la Sierra. Un espacio en fase de construcción que ya alberga un buen número de especies vegetales.

Galería de Fotos

• http://www.berzocana.net
• Cueva de los Morales y Cueva de los Cabritos. Circaetus
• Ruta a las Cuevas con el Centro de Menores de Trujillo
• Jardín Botánico
• Jardín Botánico en Invierno Febrero 2008
• Ruta a la Cueva de los Caballos

Distancia: 3 kilómetros.

Tiempo Medio: 60 minutos mas lo que te entretengas.

Dificultad: Bajísima

El Pozo de la Nieves es una referencia en la historia y la cultura de las Villuercas. Un hito en el que se encuentran Guadalupe, Navezuelas y Cañamero.

Visita obligada para los amantes de estas tierras, turistas, curiosos o investigadores.

Parada en el camino al Pico de las Villuercas y ahora también, punto de partida de una experiencia enriquecedora como pocas.

 

Saliendo de Guadalupe por la carretera del Ibor, en el alto del Humilladero, otro mito comarcal, cogemos la carretera de los militares que lleva a la cima de la Sierra.

Para ir despacito sin perder detalle de lo que está pasando alrededor nuestra y salvando los muchos baches remendados de hormigón de la carretera.

Cuando alcanzamos los 1240 metros de altura estamos en el Collado de la Arena donde cruza la ruta de Alfonso XI, enseguida llegamos al Pozo de las Nieves. También podemos subir desde Navezuelas por la pista de hormigón que asciende paralela al Almonte.

 Dejamos el coche y miramos al norte, hacia el Valle Viejas antes de dirigirnos al sur y disfrutar del basto complejo que los frailes utilizaron para almacenar nieve durante todo el año.

Servía en la cocina para conservar alimentos y la farmacia y hospitales para medicamentos y operaciones.

Las construcciones que hay al lado están realizadas con un inusual esfuerzo en medios y diseño. Piedras de cuarcita escogidas, algunas muy grandes, en lienzos de mas de un metro de grosor pegados con un mortero bastardo muy rico en cal en buena parte, y también una especie de adobe con poca cal en las hiladas superiores, utilizan finas lanchas de pizarra para nivelar las filas lo que le da un aspecto muy ordenado.

Iniciamos el paseo por la loma de la Sierra de los Hoyicios, entre las fuentes del Río Guadalupejo y el Río Ruecas, entre el Mato de Guadalupe y la Celada de Cañamero, justo por la linde entre las dos poblaciones.

La vereda está suficientemente clara para que no haya pérdidas y podemos avanzar con confianza.

La sucesión de riscos y montes que tenemos a izquierda y derecha son espectaculares; por un lado, adivinamos el Chorro del Moro en la vertiente cañamerana en la pretura que forman la Sierra de la Madrastra contra el Villuerca.

Al este, las montañas son interminables, se suceden unas a otras sin que parezcan que tengan fin: la Brama, los montes del castillo de Alía, la Palomera, las Altamiras... enlazando sin fronteras aparentes con los montes de la Siberia, Toledo, Ciudad Real…

 

Entre brezos, tomillos y jaras vamos recreándonos en nuestro entorno, atentos a cualquier piedra que pueda ofrecernos alguna curiosidad de los tiempos, respirando un aire puro como pocos, limpio como ninguno y lleno de esencias olorosas que suben desde los hondos valles.

Fósiles, paredes, trabajos agrícolas o ganaderos o los puestos de caza que vigilan cada paso de estos montes. También el rastro de jabalí, que con su hociqueo remueve la tierra y hace bañeras donde revolcarse.

Llegamos a la Cancha Lisa, un espectacular macizo rocoso que conserva en su piel marcado el fondo marino que fue antaño. En su comienzo encontramos unas formaciones muy curiosas en forma de ondulaciones a modo de tentáculos gigantes dibujados en la piedra.

Muchas marcas de fósiles y otros grabados que intuyen curiosas formas dignas de estudio. La Cancha es gigantesca y muy practicable con el terreno seco, las botas se pegan a la cuarcita y es fácil moverse por este abismo interminable con plena seguridad, si está mojada es un tobogán resbaladizo y muy peligroso, mejor no acercarse. Algunas rocas sugieren formas curiosas que podemos recrear en nuestra imaginación: caras, animales, objetos..

En el alto de la cancha encontramos oquedades y formas curiosas, cuevas que parecen tapadas, alineamientos de grandes piedras y otras que en su disposición natural nos recuerdan formaciones megalíticas…

Empieza a verse la presa del Mato y Mirabel al fondo entre un tupido manto de castaños. En el fondo de los valles, alisos, fresnos y algunos frutales se alzan airosos compitiendo por la luz que escasea. Luego encinas y robles rellenan los huecos que dejan las casqueras. Desde este punto ya vemos restos de paredes en nuestro risco destino

En una primera aproximación se aprecia claramente un muro casi desmontado que rodea un amplio perímetro, aprovechando la formas de risco y rellenando las oquedades.

En su interior hay mucho resto de construcción, nada de cerámica y acúmulos de piedras por todas partes.

Es aconsejable seguir el recinto por el lado oeste hasta el final del risco, punto indicado para volver nuestros pasos rodeándolo por el este y tendiendo a subir por su corona, donde también hay puntos de interés.  

Si bajas por la base de estas cuarcitas encontrarás al menos una pequeña cueva de escasos dos metros de profundidad que resulta un excelente mirador.

La cueva de los Maragatos queda a tiro de piedra, la podemos localizar por el montón de tierra roja que tiene en su puerta.

Enseguida hay un abrigo que permite un descanso y posible aperitivo si llevamos almuerzo o merienda.

En la vuelta tenemos dos o tres  atractivos irresistibles a la mirada continua: la esbelta figura del Pico Villuerca; el nacimiento del río Guadalupejo, debajo mismo del Pozo de las Nieves y los caprichosos riscos de la vertiente izquierda del valle con las formas fantasmagóricas de sus “erosionados riscos”, las cuevas, pasadizos y la manta de finísima piedra blanca que lo arropa todo.

 

Disfrutando de los perfiles de estos riscos, que en ningún otro lugar toman la imagen de una sierra de afilados dientes. Los aromas, los colores y las cosas únicas de esta tierra, retornamos de nuevo al Pozo donde paramos un poco a pensar en la construcción y otear el interminable paisaje que se extiende a nuestros pies antes de despedirnos con un hasta luego.

Enlaces:

• Ruta en Abril
• Ruta Berzocana a Guadalupe por la Villuerca
• Blog: Ruta de Berzocana a Guadalupe por la Villuerca

Turismo en las Villuercas

Rutas en Automóvil: Riscos de Berzocana a Guadalupe

Berzocana - Puerto Cañamero direc. Navezuelas - Pista de Hormigón - Ctra. de los Militares - Guadalupe

 

Distancia: 50 kilómetros.

Tiempo Medio: 45 minutos sin paradas.

Dificultad: Media o Media -Alta según la época del año. No realizar con hielo o nieve al menos que vayáis bien pertrechados.

Esta es de las que impresiona. Vamos a Guadalupe por las cumbres de las Villuercas, viendo las montañas desde arriba.

Desde Berzocana tomamos la carretera dirección Cañamero. Antes de la rotonda del puerto ya habremos tenido oportunidad de visitar las pinturas rupestres del Risquillo. Subimos la espectacular ascensión que nos lleva por la Era del Gato, donde pararemos a contemplar los Valles de Santa Lucía al norte y el Brazo al sur. Poco después el Valle del Brezo hechizará nuestros sentidos  y justo unos metros después de pasar el Río Almonte, hay una pista de hormigón a la derecha.

En principio, cualquier coche puede con esta vertiginosa pista que sube junto a la madre del Almonte, hasta los pies del Pico Villuercas, donde enlaza con la carretera de los militares.

Desde el principio se muestra altiva, el coche en primera y despacio. Hay muchos sitios donde mirar mientras casi que escalamos la montaña.

Hay un par de sitios que invitan a la parada; descanso para vehículos y ocupantes, un vistazo a nuestro alrededor y aspiramos fuerte el aire puro de la sierra. La altura nos da amplias miras y las sensaciones se mezclan en nuestro interior.

Poco después llegamos a carretera de los militares, una ocasión perfecta para acercarnos al cerro. En cualquier caso, la ruta baja rodeando la montaña y dando cara a los valles de las Villuercas desde arriba. Un lujo para comprender la disposición de estas tierras.

La carretera de los militares tiene muchos baches,  siempre hay que ir muy despacio, aprovechando para  visualizar todas las tierras de alrededor. Es estrecho aunque seguro, debemos cerciorarnos de que no haya nieve, hielo u otra circunstancia del invierno.

Encontramos el Pozo de las Nieves en nuestro descenso, que también es parada obligatoria. Una gran construcción que los frailes utilizaron para guardar nieve que mantendrían congelada todo el año y así enfriar alimentos y medicinas.

Bosques de pinos con robles y castaños mezclados serán la antesala del cruce con la carretera Guadalupe - Navalmoral.

Aquí el Humilladero también hace que paremos de nuevo. Desde este punto, las vistas son hermosas. Es lugar donde los peregrinos daban vista al Monasterio, paraban para honrar a la virgen y darle gracias. Es Monumento Nacional.

Guadalupe ya se advierte, falta muy poco para que bajemos repentinamente hasta la Puebla en la ancha carretera regional.

Galería de Fotos Ruta Guadalupe a Berzocana Ruta Guadalupe a Navezuelas Ruta Guadalupe a Navezuelas en Otoño Fotografías de Circaetus Álbum de Fotos Base Militar Villuerca destrozada

 

Turismo en las Villuercas, Ibores y Jara

Ruta de la Historia de la Minería en Castañar de Ibor. 1ªParte

Este fantástico viaje comienza en las grutas abiertas sobre las calizas próximas al Río Ibor. Tenemos que salir de Castañar por la Carretera que se dirige a Robledollano

Nos desviamos en el último camino que encontramos a la derecha antes del puente. Esta vía se dirige hasta el despoblado del Avellanar que puede ser el postre de esta excursión.

Estamos atentos, pues hay un cruce que nosotros debemos coger a la derecha, como adentrándonos en un exhuverante valle por el que baja el un arroyo encantador.  Saliendo de nuevo y muy atentos a unas formaciones de caliza ennegrecida que encontramos a la derecha, enfrente de un olivar que puede servirnos de aparcamiento improvisado.

Buscamos la vereda por la parte derecha de las rocas y ascendemos unos metros hasta encontrarnos con varias bocas. Enfrente justo hay un gran agujero que impresiona por su figura, a la derecha hay algunos mas por los que podemos transitar tranquilamente. Hay un recorrido circular en uno de ellos y el resto son de corto acceso. Lo suficiente para sentir la temperatura del planeta, la oscuridad de la mina y el olor de las entrañas de tierra.

Un poco hacia la izquierda está la conocida Mina de Ibor, cerrada al público por la peligrosidad que tiene lo inesperado de sus túneles y por albergar los grabados prehistóricos mas antiguos de Extremadura. Tienen identificado una figura de oso, aunque existen multitud de rayados que todavía no se han descifrado.

La cueva parece estar colmatada de relleno en algunas partes, sobre todo en la que están estos restos, que de no ser por ellos, hubiera sido difícil haberlos vistos. Hay galerías que se adentran en la montaña, algunas llegan a grandes salas o forman oscuros laberintos. Hay zonas donde se ha derrumbado el techo y casi todo está por estudiar.

No sería nada caro hacer practicable este recurso y si contaran con las vocaciones desinteresadas hasta podíamos intentar saber algo mas de los tiempos antiguos en Extremadura.

Justo enfrente de la boca hay un mirador natural a modo de terraza donde recrearnos en los sentimientos humanos mas puros, intentando conectar con los hombres que se sentaron y miraron un paisaje que todavía está intacto. Es un lugar muy especial para las gentes de todos los tiempos y que a buen seguro marcará un hito en vuestras vidas.

Hay teorías que hablan de formaciones naturales debido a la circulación de agua entre la caliza, pero el propio nombre y algunas áreas donde se puede apreciar el ataque sobre la roca indican un aprovechamiento minero. 

No está nada claro y quizás tengan parte de razón ambas teorías, un estudio mas concienzudo revelaría datos importantes. 

 En las proximidades hay otras oquedades y un pozo cegado que dicen que se utilizaba para hacer cal.

Algunas construcciones mas ponen el punto de un entorno marcado por huellas muy antiguas

Volvemos sobre nuestros pasos para regresar al cruce de caminos que antes cogimos a derecha para segiur por el otro. Cruzamos el río por un estrecho puente.

Hacemos las postales de nuestra vida y continuamos unos cientos de metros hasta un lugar despejado. A la derecha, tras un olivar y casi tapada por la vegetación de rivera encontramos la conocida como Torre de los Moros.

 

Como otras construcciones atribuidas a los árabes, esta parece ser muy anterior. Un cuadrado fuerte de anchísimos muros realizados con hiladas de grandes piedras de cantos rodados. Están unidos por un mortero bastado muy fuerte. en el lado que mira al río tiene una puerta de acceso que en otro tiempo estaría elevada y rodeada de un foso.

La que si está bien alta, seguramente coincidiendo con la segunda planta interior es una abertura por la que da a una escalera exterior que sube a lo mas elevado.

Se aprecian restos de una cúpula de ladrillo que cerraría el techo de la torre. No hay otras construcciones ni murallas, está totalmente aislada y formando parte de un conjunto que no parece ser de uso militar. Mas bien parece una gran caja fuerte donde guardar grandes tesoros.

Seguramente está íntimamente  relacionada con la Mina que está justo enfrente. En el lado norte descubrimos grandes masas de escorias de fundición. El propio color de la tierra nos indica los altos contenidos en mineral que entierra. También hay lo que parece un gran canal para recoger las aguas del río y acercarlas al complejo industrial.

De la época de su construcción no sabemos nada, pero el modelo, los escogidos materiales y la monumentalidad del conjunto solo puede ser obra de los tiempos de los romanos, que la utilizaran para proteger el mineral una vez procesado.

• 20090214 Ruta a los Grabados de la Mina del Ibor. Castañar de Ibor
• Torre de los Moros
• 20090329 Ruta a la Cueva Oscura de Robledollano, Mina del Ibor y Torre de los Moros de Castañar de Ibor

 

 

 

 

 

 

 

Los Gens de este pueblo están representados en San Fulgencio y Santa Florentina, donde aunaron los valores mas ancestrales del Ser Berzocaniego. La dimensión de estos santos sobrepasa incluso las nuestras fronteras nacionales, pero sólo en la península; hay muchas gentes en Cartagena y en varios pueblos de Murcia, de Alicante, en Madrid, en toda la Diócesis de Plasencia... donde presentarte como berzocaniego resulta un valor positivo .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas de cien personas de Lisboa y Madrid fundamentalmente, se acercaron a Logrosán con un doble motivo. Hacer un tramo de la Vía Verde: 15 kilómetros desde el Azud de Ruecas a la estación de Logrosán. Con ello y un donativo colaboraban en la realización de diversos proyectos de ayuda a niños desfavorecidos.

 

A las 10:30 estaba prevista la salida, asi que bastante antes esperabamos la llegada de 2 autobuses. A la hora en punto solo 4 o cinco personas parecían de los de la partida, cuando llegó el Presidente del Consorcio de la Vía Verde, Manolo, nos presentó al coordinador del evento, José Manuel.

 

Entonces nos enteramos que el autobús salía de Madrid a la 8 de la mañana y que los portugueses lo hacían en coches, de los españoles muchos lo harían también en sus vehículos, ya que se acercaron de casi todos los Barclays del entorno. Cuando apareció el autobús eran casi las 11:30. Así que con el desplazamiento hasta el Azud del Ruecas salimos una hora después, cuando mas alto estaba el sol y con mas de 30 grados en el ambiente.

 

Con breves discursos y recomendaciones salió el grupo con paso firme y buen ritmo. La primera legua (5km +-) la recorrimos en una hora, magnífico para los casi 32 grados de las 13:30. El coste en bajas fue de una persona; una señora de mediana edad decía que no podría con las mas de dos terceras partes que nos quedaban. Decidimos que se diera la vuelta al punto de partida, le acompañó una amiga. Allí encontrarían sombra y refresco en el pequeño pantano.

 

Era solo el principio; las temperaturas no dejaban de subir; y la probabilidad de mas bajas era enorme. Así, nos pusimos en contacto con José Manuel para que recogiera a las dos que se volvieron y viniera a modo de coche escoba. No hacía diez minutos que resolvimos la cuestión cuando otro aviso corrío entre los guías; una niña tuvo un ataque de alergia con problemas de respiración con imposibilidad de continuar. Se quedaron padre e hija con una Guía esperando el coche escoba.

 

Y  mientras era imposible sujetar a la cabeza del grupo. Tiraban con fuerza y no esparaban a la reunión de todos. Así en la cola no se descansaba, el ritmo era bueno pero constante, sin paradas apenas. El coche escoba alcanzó a la cola del grupo a las 14:50 y allí recogió a otra persona que se llevaba encontrando mal hacía un tiempo.

 

Cigüeñas, rapaces, miles de pajarillos que armaban buen escándalo, aunque el que llevábamos nosostros era como el de una locomotora que corría de nuevo por la vieja vía. El camino sin pendientes era de subida constante, el calor, el trazado, donde las curvas son casi rectas. Era un camino mental, de esfuerzo y aromas de mil flores, de sacrificio personal y de satisfacción en la superación, de sensaciones y de solidaridad.

 

Tomamos al asalto con todo el respeto del mundo una fuente que manaba abundante y freca agua, Allí se quedó buena parte de calor que traía nuestro cuerpo.

 

Acortamos la ruta en el último tramo ahorrando kilómetro y medio al esfuerzo y mas de media hora al reloj. En la Fuente Herrumbrosa nos recogió el autobús. que no acercó a los Rosales para reponer líquidos y sólidos para tan desgastados cuerpos. La comida estuvo muy rica; aperitivos de siempre: tortilla de patatas, calamares, prueba de cerdo, morcilla de Guadalupe, gazpacho...

 

Hubo discursos de agradecimiento, exposiciones sobre los proyectos solidarios financiados, saludos. Importante la presencia del responsable de Barclays en Portugal y España. Allí entre sudores, cansancios y satisfacciones se hizo un grupo  que no olvidará jamás su paso por las Villuercas de Extremadura. La Vía Verde de Logrosán permanecerá para siempre como el día en que se sintieron mas allá de su imaginación.

 

Enhorabuena a todos. Si lo cuento no se lo creen....

 1:30 H Total

 15 min.

 1:15

Apta para todos los públicos dispuestos.

 

La Ruta empieza en Berzocana. En menos de 10 minutos de coche estamos en la Casa Rural de la Sierra. A partir de allí, por una senda que se estrecha y agranda por momentos, vamos directos a este curioso megalito.

 

El camino está en buenas condiciones y es prácticamente llano. A  mas de 1000 metros de altura y con un paisaje de montañas y riscos. Las vistas son increibles en toda la ruta; pero cuando llegamos a la Cabeza del Moro, todo queda pequeño ante el conjunto de rocas del entorno.

 

Envueltas en una maleza feroz de robles, jaras, retamas mil, hierbas aromáticas.. Un paraje salvaje coronado por la esfinge faraónica. El ídolo de piedra junto al río nos marcará un huella imborrable .